Elaphe Guttata

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FAMILLE : Colubridaes (environ 2700 serpents connus)  
 
LOCALISATION : On trouve des Elaphe Guttata en Louisiane, en Caroline du Nord et Sud, en Virginie. Egalement au nord du Maryland et au sud du New-Jersey mais également au Texas, Mexique du Nord et à l’est du Nouveau-Mexique ainsi qu’au nord du Kansas et au Missouri.
 
DESCRIPTION : La tête est un peu plus large que le corps et est recouverte de larges écailles régulière. Les yeux sont bien développés et la pupille est ronde. Les écailles du dos sont lisses et celles du ventre aussi larges que le corps. Les deux mâchoires sont garnies de dents fines et recourbées. Sa coloration est variable selon la région d'origine, plus ou moins gris ou rouge ou orange. Il atteint une longueur de 80cm à 1m80 et peut vivre environ 20 ans. Les nouveau-nés mesurent entre 23 et 26 cm à la naissance et les adultes en général entre 80 et 180cm la moyenne étant d'1m20. Elles sont caractérisés par certains dessins cernés de noir tout au long de l’animal, des taches plus ou moins semblables cernées de noir. La première tache se scinde en deux et se prolonge par deux lignes qui viennent se joindre sur le dessus de la tête pour former un "fer de lance ". Des bandes supplémentaires courent le long du côté de la tête et passent par les yeux et se rejoignent au-dessus de celle-ci face aux yeux. Les autres taches se succèdent et sont en fait la carte d’identité du serpent. La couleur de fond varie entre l’orange, le gris et le brun et les taches se distinguent de la, couleur de fond par une nuance allant du brun foncé, en passant par l’orange et le rouge foncé. La couleur des adultes devient au fur et à mesure de l’âge du serpent plus fondue. Les BB ont au contraire un contraste très marqué quoique plus foncé que la normale. A l’âge de 1 an, le serpent est dans toute sa splendeur, les couleurs sont franches et ont de la brillance.
 
Facile à détenir en captivité, ils se nourrissent facilement avec des souris ou des jeunes rats (morts si ils ont été habitués tout jeunes et c'est préférable pour tous !) et se reproduisent facilement en captivité. D'un prix accessible à toutes les bourses et le nombre important d’animaux élevés en captivité à considérablement réduit le coût de l’animal. Il va de soi que les nouvelles couleurs et dessins sont toujours recherchés par les amateurs et peuvent des fois atteindre des prix faramineux. Il est donc accessible aux débutants comme à un amateur expérimenté. (la fourchette chez un éleveur allant de 25 euros à plus de 500 pour les spéciments rares et d'exeptions)
 
ALIMENTATION : Les adultes se nourrissent de petits rongeurs (souris, jeune rat, hamster, gerbille...) et de poussins qu’ils étouffent par constriction. Il est néanmoins recommandé de les nourrir de proies mortes décongelées. Surtout ne pas les nourrir avec des rongeurs prélevés dans la nature par crainte d’infection parasitaire.
L'utilisation d'une boîte de nourrissage est aussi très recommendé pour pouvoir surveiller le déroulement du repas déjà, ensuite sans substrat il n'y aura pas de risque d'occlusion du à l'ingestion d'un copeau et enfin ainsi le serpent ne prendra pas l'habitude de se jetter sur la première chose qui rentre dans son terra pensant que c'est le "casse croute" qui arrive. Cette boîte de plus pourra servir lors du nettoyage du terra.
Les BB et les juvéniles se nourriront de rosé (petite souris dont les poils n'ont pas encore poussé), blanchons (petite souris dont les poils on recouvert le corps) et sauteuses (petite souris ayant ouvert les yeux et commançant à s'alimenter seules) tout celà selon la taille du jeune serpent.
Nourrir son serpent environ tout les 4/5 jours, voir toutes les semaines.

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MATURITE SEXUELLE : La maturité sexuelle est atteinte une fois que le serpent a atteint la taille minimum de +/- 75 cm et un poids minimum de 100 g donc environ 2 ans, mais il est recommandé d'attendre leur 3 ans pour la reproduction et avoir prépare sa femelle durant l'année précedente pour qu'elle soit dans les meilleurs conditions (l'été et l'automne avant son hivernation il lui faut une alimentaion riche pour qu'elle "fasse" du gras et prenne des forces, ainsi après avoir hiverner elle sera en forme pour procréer et si d'aventure sa gestation lui coupe l'apétit elle aura assez de force pour la ponte).
 
LA MUE : Tout les serpents changent régulièrement de peau lors de leur croissance. Une première fois entre 4 et 7 jours après la naissance, ensuite tout au long de sa vie et proportionnellement à la quantité de nourriture ingurgitée. Une Elaphe Guttata doit muer facilement et avoir une mue en 1 seul morceau retournée comme un gant.
 
Quelle Guttata choisir ? : Le choix d’une Gutt dépend essentiellement du goût de l'acquéreur et de l’investissement que ce dernier veut faire. Il est préférable et plus particulièrement pour les débutants de choisir un ou deux exemplaires de un ou deux mois bien "démarré" (mangeant seul) aux morts comme au vifs. Ces derniers auront déjà mué plusieurs fois et surtout ils se seront déjà nourris plusieurs fois. Un éleveur pourra vous renseigner sur le caractère de vos futures protégés, ainsi que leurs habitudes et les soins à leurs apporter.
 
LE TERRARIUM : Le choix du terrarium dépend de l’espace dont vous disposez, de vos talents de bricoleur et enfin du montant dont vous disposez pour installer ce terrarium. Le commerce vous propose divers modèles de tout type et de tout les prix. Quelques conseils : Prévenir toutes évasions par un terrarium adapté à la taille et la grosseur du serpent (une faunabox conviendra pour un tout jeune serpent et évitera le stress d'un terra trop grand.Il faut vous prévenir qu'ils sont les rois de l'évasion !!!
Prévoir une cachette adapté à sa taille avec une branche pour l’exercice et surtout un abreuvoir bien rempli fera le bonheur de votre pensionnaire. Une hygiène stricte est de rigueur. Certains préconisent des copeaux vendus spécialement en animalerie et d’autres un tapis de sol en synthétique imitation de l’herbe. C'est selon votre gout et que vous trouverez plus pratique. Il faut savoir que les reptiles ne défèquent pas tous les jours et éjectent une urine blanchâtre très acide qui s’incruste dans tout et ils souillent tout le matériel du terrarium.
Un terra de taille résonnable pour 2 individus est de 80 cm x 50 x 60, trop grand l'animal va stresser, certains éleveurs les élève "en batterie" dans des boîtes transparentes comme des tiroires, il faut doser.
La température et éclairage : Il faut savoir que la digestion du serpent ne se fait plus en-dessous de 24°C et que ce dernier est un animal qui est tributaire de la température ambiante pour réguler la sienne. On maintiendra donc le terrarium a une température entre 26° à 28° avec un point chaud de 30°. Le serpent chargera lui-même d’endroit pour se sentir au mieux. La nuit, on abaissera la température de 4 à 5 degrés sans toute fois descendre sous les 24°.
 
REPOS HIVERNAL : Pour chaque Guttata et plus spécialement pour les reproducteurs une période de refroidissement de +/- trois mois est conseillé pendant la période hivernale. En fin novembre, raccourcir la période de luminosité, tout en diminuant progressivement la température. Diminution étalée sur une période de quinze jours pour arrivé en début décembre à une température entre 18 et 22°(ce qui correspond à la température ambiante de la pièce ou se trouvent les serpents). Il va de soi, que les animaux n’avaient plus de nourriture dans l’estomac (rappel : en dessous de 24° pas de digestion).
Les serpents ne sont pas nourris pendant la période d’hibernation. Les serpents sont visités tous les quinze jours et de l’eau fraîche leurs est présentée pendant 24 heures. Il n’y a pas ou peu d’activité pendant cette période, ce qui permet aux serpents de passer l’hiver avec un minimum de perte de poids (3% du poids initial), ce qui est relativement peu. Il est certain que des animaux sans une réserve suffisante de graisse ne peuvent être mis en hibernation, ces derniers risques d’encourir de graves dommages parfois irréversibles. Le réveil se fait également progressivement jusqu'à température et éclairage optimales. Commencez le réveil des femelles une quinzaine de jours avant les mâles pour leurs permettre d’emmagasiner suffisamment de calories pour la gestation future. Les mâles ne nécessitent pas de nourriture excessive à leur réveil. Placés près des femelles, ils seront imprégnés des phéromones que ces dernières répandent et ne songeront qu’à copuler. Après la période de copulation, ils se nourriront à nouveau normalement et reprendront le poids perdu par le jeûne forcé des derniers mois.
 
GESTATION : Environ 40 jours. La femelle a grossi (on peut même deviner les œufs à travers son corps),elle ne veut plus se nourrir, devient nerveuse, recherche les endroits retirés du terrarium. Il est temps de placer dans le terrarium un conteneur en plastique avec de la vermiculite humide : la femelle se lovera entièrement dans cet abri et y restera pendant quelques jours jusqu'à la ponte, qu’elle abandonnera pour reprendre ses activités normales. La femelle doit alors être nourrie abondamment afin qu’elle retrouve son poids initial.  
 
INCUBATION : Récupèrez les œufs sans les retourner ni les décoller si cela est le cas. Placés dans un incubateur à température variant de 27 et 30°C, les BB mettront entre 55 et 65 jours pour éclore. Il est bon de vérifier chaque semaine si l’intérieur du couvercle est bien recouvert de petites gouttelettes d’eau, preuve que l’humidité est suffisante à l’intérieur du conteneur. Si ce n’est pas le cas, il suffit d’une légère vaporisation d’eau de préférence distillée pour rétablir l’équilibre.
Après des semaines d’attentes et de patiences, alors que vous ne vous y attendez plus, vous verrez apparaître une petite tête qui subitement aura disparu. Il peu encore s’écouler 24 heures avant que les serpenteaux se promènent dans le récipient en espérant que vous aurez eu la présence d’esprit de clore le conteneur convenablement pour éviter les évasions intempestives.

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PREMIER REPAS : Le premier repas est déterminant pour la survie et le développement des nouveaux pensionnaires. Attendre la première mue qui se passe de 4 à 7 jours après la naissance et parfois jusqu’à 10 pour présenter le premier repas ou alors que le sac vitelin se soit décroché, il ne faut toutefois pas s’affoler si quelques uns refusent de s’alimenter à ce moment là car la plupart du temps ça se normalisera après la mue. Offrir un ou deux souriceaux toutes les semaines amènera vite votre serpent à grandir.  
 
Ensuite nourrir au prorata de la taille des serpents.

Il peut arriver que des petits na s'alimente pas ou plus, pas de panique, il existe plusieurs astuces, une fois votre rosé décongelé.

1° - Percer le crane du rosé pour en faire sortir un peu de liquide qui va dégager une odeur plus forte et "activer" les sens de votre élaphe. je le fait avec un cure dent.

ou

2° - Chauffer trés legerement la proie, soit en la posant quelques minutes sur un tapis chauffant soit en la mettant quelques secondes sur une ampoule.

ou

3° - Frottez votre rosé sur une peau de lézard ou une mue de lézard.

ou

4° - Trempez légerement votre rosé dans l'huille d'une boite de thon (si si ça marche)

Si malgré ces tentatives rien ne marche, il reste le gavage. A réaliser par une personne compétente et uniquement en dernier recours.

Les phases les plus connues :
 
- classic : la forme sauvage de la guttata et la plus courante, sur un fond gris/ marron des taches briques orangé se détache cerné de noire. Les yeux sont noirs
 
- Okeetee : une autre forme sauvage mais aussi sélectionnée, les couleurs sont plus vives et plus orangé avec des cernes noires plus intences et larges, les yeux sont noirs.
 
- miami : encore une forme sauvage ou sélectionnée, le fond est gris avec des taches briques cerné de noire, les yeux sont noirs.
 
- amelanistique : albinos rouge dite amela, qui peu aussi ètre sélectionné et donné d'autre phases encore, le fond sera rose orangé, avec des taches plus ou moins rouge/orange cerné de blanc. Les yeux sont rouges.
 
- anerythristique : dite anery, la version inverse de l'albinos, ici le rouge a disparue, l'animal aura donc une teinte allant du gris clair au noir. Les yeux sont noirs.
 
- Snow : en associant les gènes de l'amela avec ceux de l'anery ont obtient un animal presque blanc, le fond sera blanc comme neige, avec des taches roses très claires. Les yeux seront rouge clairs.
 

Et il en existe encore et encore, avec en plus des couleurs des modifications de motifs et ainsi chaque couleur peu se décliné en lignée (les taches sont devenue une ligne plus ou moins parfaite qui parcourt tout le dos de l'animal), en motley (les taches se sont rejointe et laisse juste un petit rond clair régulièrement sur le dos), en strip/motley (un mélange de ligne plus ou moins régulière avec le motif motley intercalé), en paterneless (sans dessins : unis)

  Caractère : docile
  Origine : Est des Etats-Unis
  Moeurs : Terricole / Diurne
  Biotope : Varié
  Taille adulte : 1,40m
  Esperance de vie : 10 ans
  Nourriture adaptée : oiseaux et rongeurs